Un vélo qui passe l'hiver sur home trainer ne voit ni pluie, ni gravillon, ni sel de déneigement. Il devrait donc mieux vieillir qu'un vélo qui roule dehors. Sur le papier. Dans les faits, beaucoup de machines ressortent en mars avec une chaîne allongée, deux pignons crantés et un jeu de direction qui n'existait pas en novembre, alors qu'elles n'ont pas quitté le garage.
Le home trainer ne supprime pas l'usure, il la déplace. Il remplace l'abrasion par deux autres agressions : la corrosion par la sueur, et l'usure localisée due à l'effort constant sur deux ou trois pignons. Les deux sont invisibles pendant la séance et se rappellent à toi à la première sortie, quand la chaîne neuve saute sous le couple. Voilà ce qui s'use vraiment, à quelle vitesse, et ce qui se contrôle avant la reprise.
La sueur n'est pas de l'eau
Sur une séance intense en intérieur, sans ventilation correcte, on perd couramment entre 0,5 et 1,5 litre de sueur par heure. Une bonne partie tombe sur le cintre, la potence, le tube supérieur et la douille de direction, exactement les zones que personne n'essuie.
Ce liquide n'a rien d'anodin. Il contient de l'ordre de 1 à 3 grammes de sel par litre, essentiellement du chlorure de sodium, et il est légèrement acide. Les ions chlorure attaquent la couche d'oxyde protectrice de l'aluminium et amorcent la corrosion par piqûres. Pire : une fois la goutte évaporée, le sel reste sous forme de cristaux, et redevient agressif dès que l'humidité ambiante remonte. Une potence salie en janvier continue de travailler en février.
Deux réflexes suppriment 90 % du problème : un ventilateur de sol correctement orienté, qui évapore la sueur avant qu'elle ne coule, et une housse de protection ou une simple serviette posée du cintre à la tige de selle. Ce sont les deux accessoires les plus rentables du home trainer, loin devant le reste.
Ce qui rouille en premier
L'ordre est toujours à peu près le même, parce qu'il suit la trajectoire des gouttes :
- Le jeu de direction. Il est pile sous le cintre. La sueur descend le long du tube de direction, passe le joint du capot supérieur et finit dans le roulement supérieur. Un roulement de direction cartouche qui crisse en sortie d'hiver alors que le vélo n'a pas roulé, c'est presque toujours ça.
- Les vis de potence et de cintre. Acier dans aluminium, plus un électrolyte salé : la corrosion galvanique fait son travail. Une vis qui rond sa tête au démontage en avril est une vis qu'on n'a pas nettoyée en janvier.
- Les collerettes de câbles et les entrées de gaines. Sur une transmission mécanique, l'eau salée entre par le haut de la gaine et corrode le câble à l'intérieur. Le symptôme arrive plus tard : un dérailleur qui monte bien et redescend mal.
- La visserie de porte-bidon et le collier de selle. Sans conséquence mécanique, mais bon indicateur de l'état général.
- Le boîtier de pédalier sur les cadres à passage interne. Ce qui coule dans le cadre finit par là.
L'usure de transmission en effort constant
Dehors, tu changes de vitesse en permanence : relances, faux plats, descentes. Sur une heure, la chaîne visite huit ou dix pignons et la charge se répartit. Sur home trainer, tu peux rester quarante-cinq minutes sur deux ou trois pignons, à une puissance soutenue de 200 à 300 W, avec une cadence régulière et sans jamais lever le pied.
La chaîne s'allonge un peu moins vite qu'en conditions boueuses, faute d'abrasifs. Mais la cassette prend l'intégralité de cette usure au même endroit. Résultat classique : une cassette dont trois dents sont crochues et le reste presque neuf. Elle passe très bien sur trainer, et fait sauter une chaîne neuve dès la première relance dehors.
La mesure est la même qu'ailleurs, avec une jauge d'usure à 10 ou 15 euros : on remplace la chaîne autour de 0,5 % d'allongement sur une transmission 11 ou 12 vitesses, et vers 0,75 % sur une 8 à 10 vitesses, plus tolérante. Si tu dépasses ces seuils, tu paies aussi la cassette. C'est le même raisonnement que pour un vélo de route, détaillé dans notre guide sur quand changer une chaîne de vélo.
L'idée reçue « en intérieur, ça ne s'use pas » vient d'une observation juste (la chaîne reste propre) et d'une conclusion fausse (donc elle ne travaille pas). Une chaîne propre et sèche s'use aussi : le lubrifiant s'évapore, la sueur le chasse, et les axes travaillent à sec sous couple élevé.
Direct drive : la cassette du trainer est un consommable
Sur un home trainer à transmission directe, la roue arrière est déposée et c'est la cassette montée sur le trainer qui encaisse tout. Elle s'use exactement comme celle d'un vélo, sauf que personne ne pense à la contrôler parce qu'elle n'est pas sur le vélo.
Deux points de vigilance :
- Le serrage de l'écrou de cassette. Il se desserre sous les à-coups de sprint. La valeur de couple est en général gravée sur l'écrou lui-même, autour de 40 Nm sur la plupart des standards courants.
- La roue libre du trainer. Elle a ses propres roulements et sa propre graisse, avec un plan d'entretien fabricant. Un cliquetis qui devient sourd ou un point dur en roue libre annonce une intervention.
Et une erreur fréquente : monter sur le trainer une cassette d'un nombre de vitesses différent de celle du vélo, puis passer d'un montage à l'autre sans retoucher l'indexation. Le dérailleur ne peut pas être juste sur les deux.
