Il tubeless si porta dietro due racconti opposti, e nessuno dei due è vero. Da una parte la promessa del marketing: mai più una foratura. Dall'altra il nervoso di chi ha passato un'intera domenica a cercare di far tallonare un copertone ostinato con una pompa a pedale, prima di andare a pescare una camera d'aria in un cassetto. Tre stagioni di prospettiva, due bici, una gravel e una mtb, bastano per fare i conti voce per voce.
Il riassunto sta in una riga: il tubeless è un'ottima scelta per chi macina chilometri, a bassa pressione, su terreni pieni di spine e selce. È una cattiva scelta per chi pedala poco, ad alta pressione, o per chi non vuole un altro consumabile da sorvegliare. Il resto dell'articolo è il dettaglio, con gli ordini di grandezza.
Il vero guadagno è la pressione, non la foratura
L'argomento «mai più forature» è falso: si fora eccome, semplicemente le micro-perforazioni si richiudono da sole. Il guadagno che cambia davvero le sensazioni in sella sta altrove. Senza camera d'aria non c'è più il rischio di pizzicatura del copertone contro il cerchio. Si può quindi scendere di pressione senza l'ansia dello «snake bite», ed è questo che trasforma la bici.
Su una mtb con copertone da 2,4 pollici si passa comunemente da 2,0 a 2,2 bar con camera a 1,4 a 1,7 bar in tubeless. Su una gravel da 40 a 45 mm, da 3,0 bar a 2,0 a 2,5 bar. Su strada con un 28 mm il divario si stringe: 5,0 bar contro 4,2 a 4,7 bar. Più la sezione è larga e il terreno irregolare, più il guadagno è netto; su una bici da strada ad alta pressione e con copertoni sottili diventa marginale. La logica di scelta della sezione è spiegata nella nostra guida su come scegliere i copertoni della bici.
Il lattice è un consumabile, ed è lì il costo vero
È il punto che nessuno annuncia al momento dell'acquisto. Il lattice si asciuga, e si asciuga anche se la bici non gira. Tre fattori accelerano il fenomeno: il caldo, la porosità dei fianchi del copertone e il numero di forature già sigillate, che consumano prodotto.
Ordini di grandezza osservati:
- Dosaggio: 30 a 60 ml per ruota su strada e gravel stretta, 60 a 90 ml su gravel larga, 80 a 120 ml in mtb secondo la sezione.
- Durata: 2 a 6 mesi. Più verso 2 a 3 mesi con un'estate calda e un copertone dai fianchi morbidi, più verso 4 a 6 mesi con un copertone spesso in un garage fresco.
- Costo: un litro si colloca in genere in una forbice di 15 a 30 euro, il che fa un consumabile annuo reale di 20 a 40 euro per due ruote rabboccate tre volte.
Un lattice secco non previene più niente e si trasforma in palline di gomma che rotolano dentro al copertone e sbilanciano la ruota. La verifica si fa dalla valvola, con l'otturatore svitato, usando un raggio o un'astina di plastica: se non torna su del liquido, bisogna rabboccare. Sono cinque minuti per ruota. Non farlo è di gran lunga la causa più frequente delle delusioni da tubeless.
La foratura che non si sigilla
Il lattice richiude perforazioni fino a circa 2 a 3 mm. Oltre — taglio da selce, squarcio sul fianco, stallonamento su un colpo — bisogna intervenire. Tre livelli, in ordine:
- Lo stringhetto tubeless: si inserisce dall'esterno senza smontare il copertone e si rigonfia. È efficace, veloce, e spesso tiene fino a fine vita del copertone. Un kit costa 10 a 20 euro e deve stare nella borsetta sottosella, non in officina.
- La camera d'aria di scorta: sì, bisogna sempre portarne una. È l'ironia del tubeless. Occorre togliere l'otturatore, sfilare la valvola tubeless e montare la camera dentro un copertone pieno di lattice, spesso a bordo strada, spesso sotto la pioggia. Si fa, è solo sporco e lungo: conta 15 a 20 minuti contro 5 a 8 di una riparazione classica.
- La bomboletta di CO2 o la mini-pompa: indispensabili, tenendo presente che la CO2 accelera la presa in massa di certi lattici. Molti rabboccano il lattice dopo un intervento con CO2.
L'argomento è trattato nella nostra checklist quando un tubeless perde aria, che distingue la perdita dalla valvola, la perdita dal tallone e la porosità del fianco.
Il montaggio: è lì che si decide
Un montaggio tubeless riuscito dipende da tre cose, e se ne manca una il seguito è una battaglia: un cerchio davvero predisposto (dicitura tubeless ready o equivalente, con un canale a doppia battuta), un nastro tubeless posato senza pieghe e senza bolle, e una portata d'aria sufficiente a far scattare i talloni in un colpo solo.
È quest'ultimo punto a bloccare tutto. Una normale pompa a pedale a volte basta con un copertone nuovo e stretto; fallisce spesso con un copertone già usato, i cui talloni hanno preso la forma della scatola d'imballaggio. Serve allora una pompa con serbatoio, un compressore o una bomboletta. Un cerchio non concepito per il tubeless, o un accoppiamento cerchio-copertone troppo lasco, non si recupera con del nastro in più: è una bomba a orologeria che stallonerà in curva. La procedura completa è nella nostra guida al montaggio tubeless.
