Motor en rueda chino (Aikema, MXUS, Bafang, Gobao…): diagnóstico de Hall, fases y engranajes con el multímetro

La inmensa mayoría de las bicis eléctricas chinas baratas llevan el motor en el buje de la rueda trasera, a veces de la delantera. En la carcasa a veces se lee un nombre: Aikema, Bafang, MXUS, Dapu, Ananda, o cada vez más a menudo nada. Buena noticia: sea cual sea el fabricante, un motor en rueda se diagnostica igual, porque está construido igual. Tres sensores, tres fases y, en muchos modelos, una reductora de engranajes.

Primero: quién fabrica qué

• Aikema: fabricante de motores con sede en Suzhou, que dice haberse fundado en 1986 y produce motores de buje, motores centrales, controladores y pantallas. Sus pequeños motores con engranajes (los Q100H y Q128H son ejemplos conocidos por los aficionados) equipan muchos kits y bicis eléctricas.
• Bafang: conocido sobre todo por sus motores centrales, también fabrica motores de buje. Los códigos de sus sistemas están en nuestro artículo de códigos de error Bafang.
• MXUS, Dapu, Ananda: otros grandes proveedores chinos de motores de buje, presentes en bicis de todas las marcas.
• Gobao: el nombre circula y la marca existe. Es un fabricante chino de motores que trabaja para marcas de bicis (OEM); según la empresa, más de veinte años de actividad y unos 1.500 empleados. En 2026 se habla de ella sobre todo por un motor central, el X1P, presentado en Eurobike con una transmisión de variación continua integrada (150 Nm, 1.500 W de pico), cuya producción en serie se anuncia para febrero de 2027. No hemos encontrado documentación pública (tabla de códigos, manual de taller) de motores de buje Gobao. Si tu carcasa lleva ese nombre, el método de abajo se aplica igual.

Sobre todo, recuerda esto: el motor no habla. Los códigos de error vienen del controlador y salen en la pantalla. Para leerlos, consulta nuestros artículos sobre pantallas chinas y sobre controladores KT. Aquí nos ocupamos de lo que señala el código: el propio motor.

¿Motor con engranajes o motor directo?

Esta tabla cambia el diagnóstico: un motor con engranajes que «gira pero no empuja» casi siempre tiene un problema mecánico interno; un motor directo, casi nunca.

Los síntomas y lo que señalan

Las herramientas

Basta un multímetro de unas decenas de euros (explicamos las medidas básicas en las 6 mediciones con multímetro). Añade puntas finas o agujas para pinchar por detrás de los conectores, y eso es todo para la parte eléctrica. Para abrir un motor con engranajes hace falta además con qué quitar la tapa lateral (tornillos, a veces un extractor) y paciencia.

Probar los sensores Hall

Los tres sensores Hall indican al controlador la posición del rotor. Se conectan con un pequeño conector de 5 cables (a veces 6 con sonda de temperatura): rojo (alimentación, unos 5 V), negro (masa) y tres señales, normalmente amarillo, verde y azul.

1. Controlador encendido, conector Hall conectado, pincha por detrás del conector.
2. Comprueba primero unos 5 V entre rojo y negro. Si no hay nada, el problema está en el controlador o el cable, no en los sensores.
3. Mide luego entre negro y cada señal girando la rueda despacio a mano (en el sentido de marcha en un motor con engranajes, que si no gira en rueda libre). Cada señal debe alternar entre unos 0 V y unos 5 V.
4. Una señal fija en 0 V o en 5 V: sensor muerto o cable cortado. Una señal que solo llega a media tensión: sensor dudoso.

Los sensores se pueden cambiar (son componentes estándar soldados en el estátor), pero hay que abrir el motor y soldar con limpieza. Muchos propietarios prefieren cambiar el motor completo.

Probar las tres fases

Los tres cables gruesos (amarillo, verde, azul, como los Hall pero más gruesos) alimentan los bobinados. Batería quitada, conector de fases desconectado:

• Prueba de giro: gira la rueda a mano con las fases desconectadas: debe girar libre. Une luego dos fases: en un motor directo, la rueda se vuelve claramente más dura. Hazlo con cada par: los tres pares deben frenar igual. Un par que no frena indica una fase cortada. En un motor con engranajes, prueba en el sentido de marcha, porque la rueda libre interna oculta el efecto en el otro sentido.
• Prueba de tensión: multímetro en tensión alterna, mide entre cada par de fases girando la rueda a velocidad constante. Los tres valores deben ser parecidos; uno muy distinto señala un bobinado dañado.
• Prueba de aislamiento: entre cada fase y el eje (o la carcasa), el multímetro debe marcar resistencia infinita (OL). Un valor medible indica un cable pelado que toca, a menudo en la salida del eje, donde el cable sufre más.

La resistencia entre fases es demasiado baja para que un multímetro normal la mida con precisión: solo sirve para comparar los tres pares entre sí.

Abrir un motor con engranajes

Si las pruebas eléctricas salen bien pero el motor gira sin empujar, o da chasquidos, el problema está dentro. Normalmente hay tres engranajes planetarios (a menudo de nailon), una corona y una rueda libre interna. Engranajes gastados o fundidos tras una larga subida con sobrecarga, rueda libre que patina: hay piezas para los modelos comunes, siempre que identifiques el motor exactamente (diámetro de carcasa, número de dientes, referencia grabada). Aprovecha para mirar el estado de los imanes y cualquier rastro de agua. Después, la cuestión es económica: una reparación puede costar casi lo que un motor nuevo, sobre todo con mano de obra de taller.

Diagnóstico: de lo más barato a lo más caro

1. Leer el código en la pantalla y traducirlo con la tabla correcta.
2. Revisar los conectores del motor (Hall y fases): limpios, a fondo, bien alineados tras desmontar la rueda.
3. Inspeccionar el cable a la salida del eje.
4. Prueba de Hall.
5. Prueba de fases y de aislamiento.
6. Escuchar y notar el motor en rueda libre: ruido, punto duro, chasquido.
7. Abrir el motor con engranajes.
8. Cambiar el controlador o el motor completo.

Seguridad: batería y punteras

Una batería de litio de bici eléctrica no se abre; se quita antes de tocar las fases. Y un punto que se olvida en los kits: el par del motor se apoya en el eje. En una horquilla o punteras de aluminio, un motor potente sin brazo de reacción puede hacer girar el eje en la puntera, arrancar el cable del motor y, en el peor caso, dejar salir la rueda. Si el eje se ha movido, o la puntera está abierta o agrietada, la bici no rueda hasta repararla.

Cuándo ir al taller

Bobinado quemado (olor, barniz ennegrecido), puntera dañada, batería dudosa, o simplemente pocas ganas de soldar sensores: un taller o cambiar el motor completo. Para encontrar piezas y valorar si la reparación compensa, lee reparar una bici eléctrica china y nuestra guía de marcas de bicis eléctricas chinas.

---

¿Un motor en rueda sin ninguna referencia, medidas que no encajan con ningún caso? Pregunta al asistente con tus lecturas del multímetro y el código que aparece.